背海游水上岸的家族 (第4/25页)

篙反覆拍打水面，制造噪音与波动，为的就是扰动鱼池，不让虱目鱼有闲工夫沉到坪底去吃土，这道清肠工序叫「消肚」，也是府城固有鱼肠美味的秘诀，若是偷工减料，鱼肠吃起来就沙沙的，既口感欠佳也带有土腥味。

    清晨四点，三十多名鱼贩番仔就陆续从城里骑着单车，转换竹筏，再骑一段b仄的塭岸来到这里，一长排单车停在鱼塭旁，再加上数十名长工、临时工与孩童，牵鱼的那几天正是鱼塭一整年最壮观的景象，渔家的丰衣足食更是普渡众生地见者有分。

    通常谢水木会先请长工先煮好几锅白米饭，以及先前捕捞的几十尾虱目鱼，用猪油煎得赤香sU脆，再烘破布籽蛋，以及几样酱菜，份量则以六、七十多人计算。这也是府城市内人常笑作塭仔人的原因，饭菜总像要溢出桌面，根本像得「请牵罟的人」来吃才有办法消化得完。然而并非作塭人无法控制饭菜份量，每次失手煮得过多，殊不知「海量」才是作塭仔人的控制，收成不仅是鱼虾满箩筐的视觉喜悦，更要人人填饱肚子的实在。

    谢水木总先招呼鱼贩坐下来填饱肚子，为的是T恤这些底层打拼的人，绑鱼与装上竹筐之後，就得加快脚步再一路颠簸骑车与搭竹筏，回到各鱼市摆摊贩售，根本无暇吃饭。

    这期间他与长工们则开始牵罟网捕鱼，看着虱目鱼肥硕健壮地於晨曦中跳跃，鱼鳞银亮亮地闪耀着，一整年的辛苦也就值得了。鱼贩用完餐後，鱼罟也拖上了岸，大夥七手八脚地将虱目鱼掰弯作「弓鱼」，主要为了能让直径120公分，高只有40公分的竹篓，能放更多的鱼进去，以及鱼不会跳出来。

    贩仔的单车後座原